Wandern auf dem Lycian Way: Wo antike Gräber auf das Mittelmeer treffen

Der Pfad fällt durch einen Pinienwald ab, und plötzlich ist das Meer überall. Unter dir erstreckt sich der weiße Halbmond des Strandes von Patara über zwölf ununterbrochene Kilometer. Hinter dir, halb begraben in Sanddünen, liegen die Ruinen dessen, was einst die Hauptstadt des Lykischen Bundes und der Geburtsort des Heiligen Nikolaus war. Niemand ist hier. Es ist Dienstag Ende Oktober, und der Strand gehört den Unechten Karettschildkröten.

Dies ist der Lykische Weg, und Momente wie dieser sind der Grund, warum er regelmäßig zu den großen Fernwanderwegen der Welt zählt.

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„Entlang dieser Küste starren die Gräber seewärts wie steinerne Schiffe, die den Hafen nie verlassen haben.“

— Paraphrase klassischer Geographen über die Felsnekropolen Lykiens

Ein Weg durch fünf Jahrtausende

!Das antike Theater und Versammlungshaus von Patara mit Mittelmeerküste")

Der Lykische Weg wurde 1999 von der britisch-türkischen Historikerin Kate Clow markiert und verläuft über 540 Kilometer von Fethiye nach Antalya entlang der Südwestküste der Türkei. Er war nicht als historische Route geplant, doch die Geschichte ließ sich nicht aus dem Bild halten. Der Weg führt durch oder nahe an mehr als zwei Dutzend antiken Städten vorbei, an Hunderten von Felsgräbern, einer Reihe byzantinischer Kirchen, osmanischen Zisternen und mindestens einer Stätte, Olympos, wo seit über zweitausend Jahren Flammen aus der Erde brennen.

Die Lykier waren ein erbittert unabhängiges Volk. Als Harpagos von Persien 545 v. Chr. Xanthos belagerte, steckten die Lykier lieber ihre eigene Zitadelle in Brand, als sich zu unterwerfen. Als Jahrhunderte später die Römer kamen, verhandelten die Lykier stattdessen. Sie bildeten einen der frühesten demokratischen Bünde der antiken Welt, den Lykischen Bund, mit proportionaler Vertretung und gewählten Amtsträgern. Die amerikanischen Gründerväter studierten ihn. Der Weg führt durch mehrere seiner Mitgliedsstädte.

Xanthos bis Letoon: Das politische Herz

!Archäologische Stätte von Xanthos")

Der Weg zwischen Xanthos und Letoon dauert etwa zwei Stunden und führt durch Ackerland und Gewächshäuser. Es ist ein sanfter Beginn, der das Gewicht des Ortes kaum erahnen lässt. Xanthos war die lykische Hauptstadt, zweimal von der eigenen Bevölkerung zerstört, statt sich zu ergeben. Die erhaltenen Pfeilergräber, von denen einige zehn Meter in die Höhe ragen, sind mit nichts anderem im Mittelmeerraum vergleichbar. Sie hielten die Toten über den Lebenden, näher bei den Göttern.

Letoon, fünfzehn Gehminuten südlich gelegen, war das Bundheiligtum, an dem sich der Lykische Bund versammelte. Die drei Tempel hier, geweiht Leto und ihren Kindern Apollon und Artemis, lieferten die dreisprachige Inschrift in Lykisch, Griechisch und Aramäisch, die schließlich die lykische Sprache entschlüsselte. Frösche stimmen nun in den überfluteten Fundamenten ihren Chor an. Der Ort wirkt, als sei er zur Natur zurückgekehrt, ohne ganz vergessen zu haben, was er war.

Das Hochland Lykiens: von Pinara nach Tlos

!Antiker Hafen und Ruinen von Phaselis mit Pinien und Mittelmeer")

Im Landesinneren, abseits der Küste, steigt der Weg in die Berge. Pinara liegt in einem verborgenen Tal, beherrscht von einer Felswand, die mit Hunderten von Graböffnungen übersät ist – so hoch eingemeißelt, dass die Forschung bis heute darüber debattiert, wie die Lykier sie erreichten. Die Wanderung von Pinara nach Tlos überquert einen Gebirgspass auf 1.200 Metern, durch Zedernwälder, wo die Luft scharf und kalt wird. Beim Abstieg erscheint Tlos unter einem: eine dramatische Felsakropolis, gekrönt von einer osmanischen Festung, mit lykischen Gräbern in ihrer Südwand. Bellerophon, der mythische Reiter des Pegasus, soll hier begraben sein, und ein Grab mit der Darstellung eines Reiters könnte das seine sein.

Die Küste: Olympos und die Chimäre

!Ruinen des antiken Olympos, die aus dichter Vegetation nahe der Mittelmeerküste auftauchen")

Wo die Berge auf das Meer treffen, wird es seltsam. Olympos versteckt sich in einer Flussschlucht; seine römischen Bäder und die byzantinische Basilika sind von Lorbeer- und Feigenbäumen überwuchert. Es ist eine der stimmungsvollsten Ruinen entlang der Küste, gerade weil niemand sie aufgeräumt hat. Man durchquert die Stadt auf einem Pfad, der halb Holzsteg, halb Wurzelwerk ist, und tritt auf einen Kieselstrand hinaus.

Oberhalb von Olympos, an den Flanken des Chimaira-Berges, tritt Erdgas durch das Gestein aus und brennt. Die Flammen der Chimäre brennen seit mindestens 2.500 Jahren. Antike Seefahrer nutzten sie als Leuchtturm. Der Aufstieg dauert vierzig Minuten, und nachts wirken die etwa ein Dutzend Flammen, die über den dunklen Berghang flackern, wahrhaft jenseitig. Die mythologische Chimäre, das feuerspeiende Wesen, das von Bellerophon getötet wurde, war mit ziemlicher Sicherheit von diesem Ort inspiriert.

Praktische Hinweise für den modernen Wanderer

Der Lykische Weg lässt sich am besten zwischen Oktober und Mai erwandern. Die Sommerhitze macht die exponierten Küstenabschnitte gnadenlos. Die meisten Wanderer gehen ausgewählte Etappen statt der gesamten Route. Die westliche Hälfte, von Fethiye bis Kaş, weist die dichteste Konzentration an Ruinen auf. Die östliche Hälfte ist wilder und gebirgiger. Dorfpensionen und kleine Gästehäuser finden sich alle paar Gehstunden. Ein Zelt ist nicht nötig, aber wer eines mitführt, erschließt sich Kammplätze, die zu den spektakulärsten im Mittelmeerraum gehören.

Der Weg ist mit rot-weißen Markierungen nach französischem Vorbild gekennzeichnet und im Allgemeinen gut instand gehalten. Eine gute Karte oder ein GPS-Track ist in den Bergabschnitten unerlässlich, wo sich Ziegenpfade vervielfachen und die Markierungen ausdünnen. Kate Clows Wanderführer, der regelmäßig aktualisiert wird, bleibt das maßgebliche Nachschlagewerk.

Warum er bedeutend ist

Langstreckenwandern hat die Eigenschaft, Zeit zu verdichten. Auf dem Lykischen Weg frühstückt man in einem Dorf, das seit der Bronzezeit bewohnt ist, wandert durch eine im fünften Jahrhundert v. Chr. in den Fels gehauene Nekropole, isst neben einem römischen Aquädukt zu Mittag und übernachtet in einer Pension, die von einer Familie geführt wird, deren Großeltern sich noch erinnern, als diese Ruinen noch ihre lykischen Namen trugen. Die Vergangenheit liegt hier nicht hinter einem. Sie liegt unter den Füßen.