Caminhando pela Rota Lícia: onde tumbas antigas encontram o Mediterrâneo

O caminho desce por um pinhal e, de repente, o mar está em toda a parte. Lá em baixo, o crescente branco da praia de Patara estende-se por doze quilómetros ininterruptos. Atrás de si, semienterradas nas dunas, jazem as ruínas do que outrora foi a capital da Liga Lícia e o local de nascimento de São Nicolau. Não está aqui ninguém. É terça-feira, fim de outubro, e a praia pertence às tartarugas-comuns.

Esta é a Via Lícia, e momentos como este são a razão pela qual ela figura consistentemente entre as grandes caminhadas de longa distância do mundo.

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"Ao longo desta costa, os túmulos olham para o mar como navios de pedra que nunca deixaram o porto."

— Paráfrase de geógrafos clássicos sobre as necrópoles escavadas na rocha da Lícia

Um trilho através de cinco milénios

!O antigo teatro e a sala de assembleias em Patara com a costa mediterrânica")

Marcada em 1999 pela historiadora britânico-turca Kate Clow, a Via Lícia percorre 540 quilómetros de Fethiye a Antalya, ao longo da costa sudoeste da Turquia. Não foi concebida como uma rota histórica, mas a história recusou-se a ficar de fora do cenário. O trilho passa por, ou perto de, mais de duas dúzias de cidades antigas, centenas de túmulos escavados na rocha, uma dispersão de igrejas bizantinas, cisternas otomanas e pelo menos um sítio, Olimpos, onde chamas ardem da terra há mais de dois mil anos.

Os lícios eram um povo ferozmente independente. Quando Hárpago da Pérsia sitiou Xanthos em 545 a.C., os lícios incendiaram a sua própria cidadela em vez de se submeterem. Quando os romanos chegaram, séculos mais tarde, os lícios negociaram. Formaram uma das primeiras federações democráticas do mundo antigo, a Liga Lícia, com representação proporcional e funcionários eleitos. Os pais fundadores americanos estudaram-na. O trilho passa por várias das suas cidades-membro.

De Xanthos a Letoon: O Coração Político

!Sítio arqueológico de Xanthos")

A caminhada entre Xanthos e Letoon leva cerca de duas horas, atravessando terras agrícolas e estufas. É um começo suave que contrasta com o peso do lugar. Xanthos foi a capital da Lícia, duas vezes destruída pelo seu próprio povo em vez de se render. Os túmulos em pilar que sobrevivem, alguns elevando-se dez metros no ar, são diferentes de tudo o que existe no Mediterrâneo. Mantinham os mortos acima dos vivos, mais próximos dos deuses.

Letoon, a quinze minutos a pé para sul, era o santuário federal onde a Liga se reunia. Os três templos aqui, dedicados a Leto e aos seus filhos Apolo e Ártemis, revelaram a inscrição trilíngue em lício, grego e aramaico que finalmente permitiu decifrar a língua lícia. As rãs fazem coro nas fundações inundadas atualmente. O sítio transmite a sensação de um lugar que regressou à natureza sem ter esquecido completamente o que foi.

A Alta Lícia: De Pinara a Tlos

!Antigo porto e ruínas de Phaselis com pinheiros e o Mar Mediterrâneo")

Do interior em direção à costa, o trilho sobe para as montanhas. Pinara situa-se num vale escondido, dominado por uma falésia repleta de centenas de aberturas de túmulos, esculpidas a uma altura tal que os estudiosos ainda debatem como os lícios as alcançavam. A caminhada de Pinara a Tlos atravessa um passo de montanha a 1.200 metros, através de florestas de cedro onde o ar se torna cortante e frio. Tlos surge em baixo à medida que se desce: uma acrópole rochosa dramática, coroada por uma fortaleza otomana, com túmulos lícios escavados na sua face sul. Belerofonte, o cavaleiro mitológico de Pégaso, terá sido sepultado aqui, e um túmulo com um cavaleiro esculpido pode ser o seu.

A Costa: Olympos e a Quimera

!Ruínas da antiga Olympos emergindo de vegetação densa perto da costa mediterrânica")

Onde as montanhas encontram o mar, as coisas tornam-se estranhas. Olympos esconde-se num desfiladeiro fluvial, com os seus banhos romanos e a basílica bizantina entrelaçados em loureiros e figueiras. É uma das ruínas mais atmosféricas da costa, precisamente porque ninguém a organizou. Atravessa-se a cidade por um caminho que é metade passadiço, metade sistema de raízes, e emerge-se numa praia de calhaus.

Acima de Olimpo, nos flancos do Monte Quimera, o gás natural aflora através da rocha e arde. As chamas da Quimera estão acesas há pelo menos 2.500 anos. Os marinheiros antigos usavam-nas como farol. A subida demora quarenta minutos e, à noite, a dúzia de chamas a tremeluzir pela encosta escura é verdadeiramente sobrenatural. A Quimera mitológica, a criatura que soprava fogo e foi morta por Belerofonte, foi quase certamente inspirada por este lugar.

Notas Práticas para o Caminhante Moderno

O Caminho Lício é melhor percorrido entre outubro e maio. O calor do verão torna brutais os troços costeiros expostos. A maioria dos caminhantes faz troços selecionados em vez da rota completa. A metade ocidental, de Fethiye a Kaş, tem a maior concentração de ruínas. A metade oriental é mais selvagem e mais montanhosa. Pensões de aldeia e pequenas casas de hóspedes surgem a cada poucas horas de caminhada. Não é necessária uma tenda, mas levá-la permite aceder a acampamentos em cristas que estão entre os mais espetaculares do Mediterrâneo.

O trilho está marcado com marcas vermelhas e brancas, ao estilo francês, e é geralmente bem mantido. Um bom mapa ou trilho GPS é essencial nas secções de montanha, onde os caminhos de cabras se multiplicam e as marcas rareiam. O guia de Kate Clow, atualizado regularmente, continua a ser a referência definitiva.

Porque É Importante

A caminhada de longa distância tem uma forma de colapsar o tempo. No Caminho Lício, toma-se o pequeno-almoço numa aldeia habitada desde a Idade do Bronze, atravessa-se uma necrópole escavada no século V a.C., almoça-se junto a um aqueduto romano e dorme-se numa pensão gerida por uma família cujos avós ainda se lembram de quando estas ruínas eram chamadas pelos seus nomes lícios. O passado não está atrás de si aqui. Está debaixo dos seus pés.